Как правильно научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом. Как правильно фотографировать и научиться делать качественные фотографии

Специально для рукодельниц, не знающих, как самостоятельно научиться правильно фотографировать изделия, сделанные своими руками, чтобы на фотографиях они выглядели достойными лучших рукодельных журналов, и подготовила эту статью.

Татьяна сама научилась делать «вкусные» снимки своих работ (кто знаком с творчеством Татьяны, знает насколько красивые, мягкие, профессиональные фотографии своих работ она делает!).

А теперь Таня делится накопленными знаниями и опытом с читателями «Крестика»!

С каждой поделкой в студию к профессиональному фотографу не набегаешься, поэтому нужно учиться самостоятельно снимать свои изделия на хорошем любительском уровне. Мало у кого из рукодельниц имеются дома специальные помещения с хорошим светом или набор осветительных приборов. Чаще всего нам приходится фотографировать в условиях недостаточного освещения, и в такой ситуации каким бы хорошим и дорогим ни был наш фотоаппарат, автоматический (или «интеллектуальный») режим съёмки не даёт хороших результатов. В этой статье мы научимся, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом (зеркалкой), рассмотрим базовые понятия фотографии и научимся снимать в режиме приоритета диафрагмы .

Почему именно в этом режиме? Потому что от диафрагмы напрямую зависит глубина резкости, которая имеет очень большое значение в предметной съёмке.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается буквами «А» или «Av». О том, как включить его именно на вашем фотоаппарате, можно узнать в инструкции к камере, которую очень не лишним будет прочитать 🙂

Обозначение режима приоритета диафрагмы на фотоаппарате Canon

Что же такое диафрагма ? Это светонепроницаемая шторка из нескольких лепестков, которая регулирует размер отверстия, пропускающего поток света внутрь камеры.

Чем шире «дырочка» - тем больше света попадает на матрицу, соответственно, чем Уже «дырочка» - тем меньше света. Получается, что при полностью открытой диафрагме снимок будет более светлым, чем при максимально закрытой.

Степень открытия диафрагмы обозначается буквой F, дробью и числами от 1.4 до 22. Чем меньше число - тем больше отверстие диафрагмы, чем больше число - тем меньше отверстие. Это обратное соотношение часто вводит в ступор новичков в фотографии. Чтобы легче было понять суть и научиться правильно фотографировать, для начинающих специально сделала такую картинку:

Диапазон значений диафрагмы может быть разным в зависимости от объектива. Обычные объективы регулируются в основном от F/1.8 до F/16.

На фотоаппаратах Canon значение диафрагмы отображается в верхней части дисплея и регулируется поворотом колесика. О том, как это делается на ваших камерах, Вы можете прочесть в инструкции к фотоаппарату.

Значение диафрагмы на дисплее фотоаппарата Canon

Управление диафрагмой на фотоаппарате Canon

Глубина резкости

От диафрагмы напрямую зависит ГРИП - глубина резко изображаемого пространства, проще говоря, глубина резкости . Это область пространства, в которой объекты получаются четкими. Она распространяется на некоторое расстояние впереди и позади точки фокусировки.

Чем шире открыта диафрагма, тем короче это расстояние, и соответственно чем сильнее закрыта диафрагма, тем длиннее глубина резкости.

На снимке ниже фокус располагается на головках булавок внутри игольницы. На первой фотографии (при полностью открытой диафрагме) глубина резкости совсем маленькая: даже замок фермуара, который чуть ближе к камере, чем булавки, уже слегка не в фокусе. И деревянная катушка, которая немного дальше от камеры, чем булавки, тоже уже размыта.

Диафрагма 1,8

На втором и третьем снимках (при средних значениях диафрагмы) и замок фермуара, и катушка уже становятся более чёткими, а на заднем плане начинают вырисовываться кирпичи.

Диафрагма 4

Диафрагма 5,6

А на последнем снимке (при максимально закрытой диафрагме) даже кирпичи стены на фоне уже вполне резкие.

Диафрагма 22

Глубина резкости - один из важнейших инструментов в фотографии, и им просто необходимо научиться владеть, особенно когда речь идёт о предметной съемке, которой мы и занимаемся.

С помощью правильно подобранной глубины резкости мы можем акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки, скрыть огрехи фона, придать фотографии больше художественности и в результате научиться красиво фотографировать даже обычной зеркалкой.

Проверка возможностей вашей камеры

ГРИП во многом зависит от фокусного расстояния используемого объектива.

Для того, чтобы выяснить и оценить возможности именно вашей камеры и объектива, выполните простое упражнение : поставьте на столе несколько предметов наискосок - каждый следующий должен стоять чуть дальше и правее (или левее) от предыдущего. Установите крайнее значение диафрагмы (полностью открыта), и сделайте несколько кадров, с каждым снимком меняя значение диафрагмы на один шаг.

При этом фокусируйтесь всегда на одной и той же точке и не меняйте расстояние от камеры до объектов (используйте штатив или другую поставку).

Итак, после того, как вы подобрали подходящее вам значение диафрагмы, то есть главный объект изображается резко, а всё остальное в достаточной степени размытости, может оказаться, что снимок получается слишком тёмным или наоборот слишком светлым.

Светочувствительность (ISO)

Исправить ситуацию можно с помощью регулировки светочувствительности (ISO) - чувствительности матрицы фотоаппарата к объёму получаемого света. Диапазон значений зависит от камеры и колеблется от 100 до 6400. На многих фотоаппаратах есть отдельная кнопка для регулировки ISO. О том, как настроить светочувствительность именно вашей камеры, можно узнать в инструкции к ней.

ISO на дисплее фотоаппарата Canon

Управление ISO нафотоаппарате Canon

Значение ISO отображается на экране фотоаппарата.

Чем оно меньше, тем темнее будет снимок, чем значение выше - тем снимок светлее.

Но чем выше светочувствительность матрицы, тем больше цифровых шумов (или «зернА») на фотографии, что и видно на следующих двух снимках. Ставить высокие значения ISO (1600 и выше) имеет смысл, если вы снимаете в условия сильного недостатка света. Чаще всего оптимальными являются значения 100–800.

Экспозиция

Ещё один инструмент регулировки света на фотографии - экспозиция . То есть количество света, попадающего на матрицу фотокамеры для создания снимка. На фотоаппаратах Canon для настройки экспозиции обычно нужно удерживать нажатой специальную кнопку и вращать колёсико. Значения экспозиции отображаются на экране и обычно варьируются от -2 до +2.

Экспозиция на дисплее фотоаппарата Canon и управление ей

По умолчанию экспозиция равна 0. При отрицательных значениях экспозиции фотография становится темнее, при положительных - светлее.

Если Вы снимаете в условиях недостатка света, то смещение экспозиции в «плюс» может помочь Вам подтянуть яркость фотографии до приемлемого уровня. И наоборот: если освещение слишком яркое, и нет возможности его приглушить, то смещение экспозиции в «минус» немного затемнит снимок.

Однако следует помнить о том, что вместе со светлыми участками фотографии темнее становятся и тёмные участки, детали теряются, тени становятся глубже.

Экспозиция -2

Экспозиция -1

А при «пересвете» и без того светлые участки могут стать ослепительно белыми.

Экспозиция +1

Экспозиция +2

Поэтому при обычной предметной съемке, учитывая, что мы стремимся передать реальные цвета и детали нашей работы, а не создать сюрреалистическую картинку, использовать крайние значения экспозиции не следует.

Экспозиция 0

Выдержка

Когда мы снимаем в режиме приоритета диафрагмы и вручную настраиваем значения диафрагмы, светочувствительности и экспозиции, наши камеры автоматически подбирают время выдержки, позволяющее выполнить заданные нами условия.

Выдержка - это отрезок времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет проникает в камеру.

Она измеряется долями секунды или секундами (бывает, конечно, и часами, но это не наш случай). На дисплее выдержка отображается либо дробью (например, 1/100), либо целым числом со значком секунд (1»). В первом случае выдержка равна одной сотой доле секунды (короткая), а во втором - целой секунде (длинная).

Выдержка на дисплее фотоаппарата Canon

При достаточно длинной выдержке (около секунды и больше) неизбежно возникает «шевелёнка» - смазывание кадра из-за дрожания рук. И есть два варианта решения этой проблемы.

Первый способ

Штатив и двухсекундная задержка спуска затвора. Со штативом, пожалуй, всё понятно, а настройка спуска обычно включается кнопкой со значком часов, после чего нужно выбрать режим 2s.

Таймер автоспуска 2 секунды на дисплее фотоаппарата Canon

Теперь для того, чтобы снять кадр, нужно нажать кнопку спуска затвора и убрать руки от фотоаппарата. Через две секунды неподвижная камера сделает хороший четкий снимок.

Второй способ

Изменение настроек экспозиции, чувствительности и диафрагмы. Если фотоаппарат выдает Вам слишком длинную выдержку, значит, для выполнения заданных вами настроек ему приходится долго держать затвор открытым, чтобы успеть впустить к матрице нужное количество света. Попробуйте уменьшить ISO, изменить экспозицию. Конечно, фото может стать темнее, и Вам придётся открыть пошире диафрагму, пожертвовав при этом глубиной резкости.

Тут мы и приходим к сути съёмки в ручном режиме:

Для того, чтобы достичь желаемого результата (передать реальные цвета или осуществить художественный замысел), необходимо подобрать оптимальное сочетание всех параметров фотоаппарата.

Теперь вы знаете, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат. Если же никак не удаётся подобрать такое сочетание настроек и сделать качественное фото, значит нужно работать над освещением, а об этом мы поговорим в следующей статье.

Прекрасных вам работ и удачных фотографий!

Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать ».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.


У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.


У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата . Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, .

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

• У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
• Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
• В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
• У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
• Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом - следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой - от съемки обычной фотокамерой - даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты - не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие "цифромыльницы" имеют собственные предустановленные настройки - режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P , A (или Av ), S (или Tv ), M , Sv , A-Dep - которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень "продвинутых" компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать - можно, конечно, поставить "авто" режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку - не только не солидно, но и не практично - ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P. В этом режиме - камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon - этот режим называется программной автоэкспозицией , отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую "продвинутую" цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату:)

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения « f 8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП - для придания художественного эффекта.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы "останавливает мгновение"?
Секрет прост - короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки . Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.

В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.

Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.

Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно . Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.

В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, .

Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.

Размер матрицы

Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.

Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке .

Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.

Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.

В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.

Сколько нужно мегапикселей

Еще одно замечание: почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.

Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.

Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.

Глубина резкости

Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы , а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.

Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.

И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.

Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.

Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.

То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.

Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.

Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон .

Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.

Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.

Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.

Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.

Выдержка

Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.

В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой . Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.

Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.

При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.

Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).

Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.

Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.

Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.

Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.

Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.

Светочувствительность (ISO)

Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности . Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.

К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.

Резкость объектива

Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы : конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. 🙂

Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.

Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.

Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 - главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .